今作もガラスエポキシを使った両面基板です。

　メイン基板とスイッチ基板

一番細いパターンは 0.3mm、 間隔は 0.2mm です。D級アンプなので、なるべくグランドパターンを広く取りました。
また、今作では、基板の大きさの割には部品は少ないので、リード線が必要なジャンパー線を不要にする事が出来ました。
毎度ですが、表と裏を接続する部分は、スルーホールは使わず（大変なので）、スズメッキ線を短く切ったものをハンダ付けします。表と裏で多少ズレても良いように、少し大きめのランドになっています。

パターンエディタは、フリーの mikan （1.19b）を使用しました。

基板パターン：　HoneyRadio2.pbf

毎度のインクジェットフィルム　PF-3R-A4に印刷して感光します。
表と裏のパターンが必要なので、下記の要領でモノクロで印刷して下さい。

表(部品面)：
　レイヤ：  外形（黒）, 表A（緑）, 共通（青）, 表B（緑）
　反転：する
裏(パターン面)：
　レイヤ：  外形（黒）, hole（白）, solder（赤）, 裏B（紫）, 共通（青）, 裏C（赤）
　反転：しない

  左：裏　右：表

　PIC周辺

※使用したプリンタについては、こちらをご覧ください。

基板の大きさと、印刷した外形は完全に一致しない場合があります。一つの角を合わせるよう
にするのですが、表と裏でズレないようにする重要なポイントは、合わせる角を同じにするとい
う事です。例えば、表で左上に合わせたならば、裏では右上に合わせるようにします。

　　現像直後

　　エッチング直後

次に穴あけです。

　基本、0.7mm で空けます

ガラスエポキシ基板だと、ドリル刃がすぐダメになります。0.7mm と 0.8mm それぞれ3本
使いました。ドリルの刃は、普通に買うと結構高いんですが、アイテクで安く手に入るので
お勧めです。　アイテク：ドリル刃
まぁ、悪く言うと安物なので、ダメになるのも早いのですが、360円で10本も入っているので、
何千円も出して硬質ドリル刃を買うより、お得ではあります。
穴の縁が盛り上がる等してきたら、すぐに取り替えましょう。

穴を開けたら、Pカッターで基板をカットし、感光剤を落として軽く磨きます。
パターンが細いので、感光剤は磨いて落とすのではなく、再感光→再現像して溶かして落とすのがポイントです。
後は、フラックスを塗って完成ですね。

　　完成～

[2回]